还有一个将豌豆颠儿推上神坛的因素，那便是季节限定。身为一个时令蔬菜，上市时间短，其稀缺新让人衣罢不能。
每年11月、12月、次年1月，豌豆巅儿会大量上市，而最好吃的时节，最多也就维持一个月左右。
一旦豌豆快要开花，就意味着豌豆巅儿即将迅速变老，大家只能嚼着老杆，抱憾告别，来年再欢迎它。
所以，在这几个月，每个四川人，人均化身豌豆颠儿收割机，每天不趁机多炫几盆，很容易想念一整年。
四川人的冬天，始于豌豆巅儿上市，终于豌豆开花了。
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无限续吃永动机，龙肉也不换
四川人虽然对吃很挑剔，做菜花样多，但豌豆颠儿洗尽铅华，快手简单，大多都是炒、烫两种吃法。
不用搞太多虚头巴脑，底子好，随便怎么弄，都惊园。
豌豆颠儿娇贵，千万不能久煮。口感的关键，就是生与熟之间的拿捏。
比起冷冰冰的沙拉，它既充分保留了本身的味道，还有一种暖和、贴心的高级。
比起大多数的“凡夫俗子”绿叶蔬菜，又更显嫩气，不会过于软烂，完全丧失了口感和灵魂。
这火候的掌握，堪比米其林法餐的讲究。至于烫的汤头，就五花八门了，也衍生出无数冬日豌豆颠儿的绝配CP。
清水烫，洒点MAOMAO盐、滴几滴薄油，可以炫五碗饭。以锅为单位，连吃七天都不腻。化身食草动物，在这一刻，大家都是小兔子。
独自美丽，已足够经彩。若是和机汤、肉类一起，更绝，它会吸取汤底所有的香气和经华。
豌豆颠儿几乎和各种汤都可适配，特别是当时间不够或冰箱食材不多时，简单做个快手煎蛋汤、豆腐汤、圆子汤、酥肉汤，下一把豌豆尖。
全家人都会瞬间起立鼓掌，没人觉得你在偷懒。
如果一群四川人，竟点了鸳鸯锅，那不是对外地人的最大妥协。而是因为白汤，可以拿来烫豌豆颠儿啊！煮火锅时，一桌子人抢着夹豌豆颠儿会吃得更香，手慢无。
推荐用筷子夹着烫，就像MAO肚、鸭肠一样，否则很容易过火。
当然，也有狠人王者，直接在牛油红锅烫豌豆颠儿的，那也是另一番滋味。
来源：微博@丹妮妮妮妮2098
