本文转自：文汇报 沈嘉禄
有一种诗意的说法：野菜是没有故乡的。自古以来，野菜如火如荼的生命历程，与人类繁衍生息的勃郁之势相对应，但后工业时代的请势未免令人沮丧——我们的故乡还有野菜吗？在高楼林立的都市，若以脚踵之下为圆心的话，半径五百米内也许就能见到公共绿地，芳草茵茵，李白桃红，就是难觅野菜踪迹。我们的下一代有口福品尝到松茸、松露、鱼子酱、金抢鱼等等，真正意义上的野菜却很少有机会见识。那些应该按生命基因纵请生长的野菜，早被驯服得老老实实，在四季如春的大棚里高颜值地成长，静待收割。
所以这句话也可以这样说：从野菜的角度看，我们下一代是没有故乡的。
在我们小时候，餐桌上难得出现大鱼大肉，天新未泯的野菜却有机会尝新。就说荠菜吧，从菜场里买回时，每片叶子上都沾着湿漉漉的泥浆，散发着晚霜晨露的清新。荠菜肉丝豆腐羹、荠菜炒春笋，是拥抱春天的第一道时蔬。荠菜肉馄饨，是家庭主妇大显身手的节目。荠菜焯水后切细末有点干乎乎，斩几棵青菜心进去口感就滋润了。过年吃剩的年糕浸泡在水缸里，捞两条切片，炒一盘荠菜肉丝年糕供全家分享，也算“咬春”的便宜方。
后来我在郊外荒地里看到了野荠菜，长到一尺多高，锯齿状的叶片阔而大，边缘呈浅紫SE。当地老人用它包荠菜肉馄饨，在大锅里煮的时候赛过一只只罱泥船，不卖，自己吃。
上海郊区的荠菜肉汤团大如婴孩拳头，每次去七宝老街，我都要吃两三只，一口咬破，春天的气息便喷涌而出，令人陶醉。有一次坐在同一张八仙桌上的老伯伯骄傲地告诉我，他是镇上人，每个星期要来吃，胃口好的时候能够吃十只！
荠菜可以吃到初夏，上海人用来烧荠菜黄鱼羹。
荠菜头微红而呈浅紫SE，细嚼之下满口喷香，对牙齿而言仿佛是一场抵抗新游戏。汪曾祺在一篇散文里写到故乡高邮的荠菜拌香干：“荠菜焯熟剁碎，界首茶干切细丁，入虾米，同拌。这道菜是可以上酒席的。酒席上的凉拌荠菜都用手抟成一座尖塔，临吃推倒。”
