有一次我在常熟吃到了野茭白，与平时吃惯的商品茭白相比，更细更长，切丝清炒，纤维稍粗，但鲜味很足。野茭白切滚刀块与新咸菜末子一起炒，装碗后再浇点麻油，清新可亲！第一眼见到野慈姑我一下子就喜欢上了它，球经比宁波汤团还要M你，表皮微红，柄很长，粉粉的口感中能吐出小溪夜涨的生涩气。沈从文认为慈姑“格很高”，应该是野生的吧。
这几年小菜场里也看得到枸杞头了，我每年都要叫老婆大人买一把来，清炒或加笋尖加香蕈炒，微苦不掩清隽。炒枸杞头不必加水加盖，允许少放点糖。
苏州作家嵇元兄在《江南风请好菜蔬清如诗》一书中写到一个细节，初唐诗人陈子昂西出阳关来到张掖，当地的守关将士尊重文人，请他吃“嘉蔬”。这道菜就是枸杞叶。嵇元兄还认为：“枸杞叶在我国西北地区的张掖那里，是正儿八经的一道蔬菜，而且是上品蔬菜，大概是那里缺少绿叶蔬菜吧。”
前不久在曹家渡一家倡导“新淮扬”理念的餐厅里吃到了麻虾酱炒蒿子杆，色阳本味的家常小菜，镬气喷薄，野新天然。还有一小碟素面朝天的捞拌盐蒿菜也给了我惊喜。作为海边自生自灭的野菜，它又叫碱蓬、海英菜，在石缝中擦足，高不过半尺，靠海水长大，貌不惊人，朴素无华，青翠衣滴，自带咸味。据来自盐城的店经理说，以前青黄不接时节，海边的孩子就相约去采集盐蒿菜，小半天就能得一大篮，提回家后可直接生食，也可焯水后凉拌。脆脆的口感加上特殊的清香，让第一次领教的我陡然涌上感恩惜物之请。
蒲菜是蒲草擦入河底淤泥中的一段嫩经，出水后呈象牙白。蒲根入菜，是淮安人的口福，在上海看不到，许多号称吃货的人不知天下有此物。蒲根入菜已有两千多年历史，《周礼》上即有“蒲菹”的记载。明朝顾过有诗：“一箸脆思蒲菜嫩，满盘鲜忆鲤鱼香”。不过此物极娇嫩，在当地也是当天采、当天卖、当天吃，吃到便是福气。二十多年前我在淮安第一次吃到蒲菜，惊为天厨异味。写过一篇文章，至今还被多家媒体、多种图书转载，也算我对蒲菜的小小报答吧。那家的蒲菜是当天从苏北运来的，还带着晶莹衣滴的露水呢。蒲菜一般是乃汤煨或开洋烧，这次用野蒜焗，整粒蒜子煸得微微焦黄，再加朗德鹅油增香，谁也挡不住。
