本文转自：春城晚报
美 食
慢品一碗粥
□ 周汉兵
粥，用土一点的词叫“稀饭”。我说的稀饭，是居家生活中的普通稀饭——一钵清水，几把白米，偶尔加些红豆、绿豆、玉米碴等五谷杂粮。我喜欢稀饭，家人也喜欢稀饭。
粥在我国有着悠久的历史，有史料记载：黄帝始，烹谷为粥。古人爱粥——穷人食粥，富人食粥，文人食粥，帝王将相也食粥，还留下了众多脍炙人口的故事与诗句。范仲淹划粥断齑，苏东坡沙瓶煮豆，陆游只将食粥致神仙……一碗粥，妙不可言。
我在懵懵懂懂的那个年纪时，是有点讨厌稀饭的。那时饭太稀，不能叫吃，得叫喝，喝稀饭。那时缺米，稀饭都照得出人影。这样的稀饭也是不顶饿的，用村民通俗的话说就是：“稀饭喝下，走根田坎就饿了，只是哄哄肚皮而已。”为了让稀饭“实”一点，母亲就会添些红苕、南瓜或者苞谷碎粒等在里面。但很多时候，我依然讨厌它，不肯喝，母亲就在里面加上一大勺白糖。遇到生日或者喜庆的事请，母亲煮稀饭时，就在里面放一个小碗，让米粒随着汤的跳动节律跳进碗里，这就是“跳跳饭”，这种待遇是不常有的。后来，随着稻谷等粮食一年一年丰收，稀饭慢慢成了每天早上不可少的主食。
每年新谷收获之际，新米稀饭是最令人垂涎的。这种用新米做出的稀饭，有一种特别有人的清香。别说是喝，就是远远地嗅到飘过来的那股香味儿，都是一种别样享受。最上面就会结成厚厚的一层皮，俗称“油皮”。一口猛喝下去，这一整块油皮就粘在嘴巴上，擦都擦不掉，只能用舌尖不停地添。而稀饭喝进嘴里，清醇而浓香，久久不肯散去。
在乡村的腊月里，我最渴望的就是一碗油油饭，这碗饭一般从腊八开始吃，因此也叫“腊八粥”。做法也很简单：把已经晾干的腊肉洗干净切成豌豆或胡豆大小，如果不放肉就取一两匹腊排骨砍成小段，加些红苕、红萝卜粒或白萝卜粒、豌豆、饭豆等，掺水、加米，然后用大火煮。半个小时后，一锅翻滚的腊八粥就煮好了。不等饭冷，我便急不可耐地舀上一大碗，一口喝下去，舌头被烫得发红发痛，却还是一边吐着舌头一边忍不住又喝下一口。如此吃上一阵，整个身子都暖和起来，等一碗吃完，额头、背上都会冒出细细的汗珠。天冷了，这种油油饭就经常出现在餐桌上，冬天就会被这种浓郁的味道浸染着。所以在记忆深处，油油饭是香的，更是温暖的。
定居城市后，粥成了我家的标配，每天如果少了粥，这一天的日子似乎都不熨烫。一碗清粥，既暖身又暖胃，喝进去的每一口像一把熨斗儿，把身体和胃都熨烫得平平整整、舒舒服服的。早上喝米粉是我所在城市的流行，满城皆闻米粉声，但算起来，每年我喝米粉的次数是屈指可数的。
冬日闲暇的下午，尤其是下雪天，我会搬出砂锅慢慢熬粥。一钵水，几把米，一把红豆，用文火细煮。然后捧一本书，随新而读。时不时揭开锅盖，看米粒在锅里翻滚，从粗狂到温驯，水沸的声音也由清脆逐渐变得钝浊，一颗颗坚硬的米粒和豆子慢慢变软，最终融合在一起。煮粥，是需要文火慢熬的，这样才能熬出最美的味道。
一碗粥,一碗纯粹的白米粥，真是吃在嘴里、甜在心里，就好像是在咀嚼生活本身。舀一勺放入嘴里慢慢咀嚼——其实是不需要咀嚼的，入口即化，醇香绵长。一株株水稻，将生命绘成春夏秋三幅画卷，也把生命的暗香最终融进一碗粥里。慢品一碗粥，清甜，质朴，是乡请，更是家和爱的味道。
烟火日子，可以没有佳肴，但万不可少了粥，粥才是细水长流的日月。
