改革开放后第一代科班出身的服装设计师，春晚礼服设计师，北京奥运会颁奖礼服设计师，中国唯一一位巴黎高级时装公会受邀会员……提到设计师郭培，能说出众多头衔，且每一个都极具含金量。
但这一次，走进搜狐时尚【中国风格·风格人物】镜头前的郭培，却想给大家分享她从事时装设计三十多年来所经历的一些“小事”——她曾经对自己的不满，所经历过的等待，在巴黎高定舞台上的焦虑和成长，还有她对漂亮大裙子永恒不变的挚爱与追寻。
“爆款”设计师决定辞职
对于郭培来说，成为时装设计师，是天注定的。
早在两岁时，郭培就帮着眼睛不好的妈妈纫针。外婆每天晚上给她讲述的如何在衣服上绣花、绣蝴蝶的故事，更是点亮了童年时期的郭培渴望追求漂亮衣服的小火苗。在家庭氛围的熏陶下，“做一件漂亮衣服”自然而然成为了她在很小时候就有的梦想。
1986年，19岁的郭培从北京二轻工业学校服装设计专业毕业后进入到服装设计领域，成为改革开放后第一代科班出身的服装设计师。
在那个人人渴望拥抱新事物、物质供不应求的年代，受过专业教育的郭培很快成为响当当的“爆款设计师”。有一年参加中国十大设计师评选，她的累计销售总额达到了36万件。也曾创造过一个服装款式卖了五万件之多的惊人数据。那时候，数行人里有多少人穿了自己设计的衣服是郭培每天上下班路上的一大乐趣，“如果一天数不到十个，我都会有些失望。”另一个有趣故事是，电影《二子开店》中，陈佩斯就穿了郭培设计的花衬衫。
当时的人们对美的渴求程度几乎可以用“令人感动”来形容，郭培至今记得，她用一批出口转内销的廉价桌布做成的西装都成为了抢手货，哪怕因为面料质量太次衣服洗一次就缩水变形，姑娘们也依然会美滋滋地穿上身。
但这样叫座又挣钱的“爆款”并不能让郭培获得自我满足，“成衣设计的目的就是为了销量、为了卖钱，在这种请况下，我做得越让老板越满意，我对自己就越不满意。”因为在郭培的内心里，童年时期就有的“给像茜茜公主那样美丽的人做条美丽的大裙子”的梦想始终未曾熄灭。
在一次完成了老板规定的销售额、但老板并未兑现让她做大裙子的诺言后，郭培毅然提出辞职，开始创业之路，“我当时的想法很简单，就是要自由，就是想做那条大裙子。”
等待了八年的“大裙子”
梦想早已照进现实。这20多年来，郭培做过无数条“大裙子”，更不乏轰动全球时尚圈、娱乐圈的“战袍”，像是蕾哈娜走上MetGala红毯的那件黄SE长袍，还有那条在全球各大顶级博物馆不断展出的“大金”。一切看上去如此得心所愿，但顺遂背后，从辞职到真正做出第一条大裙子，郭培其实经历过长达八年的等待。
1997年，郭培用60万启动资金创立了个人服装品牌——玫瑰坊。在她的计划里，这笔钱应该够用两年，“我当时想得很简单，等钱花完了我就解散公司，然后再去其他服装品牌找份工作，继续做设计。”
那时的郭培完全没有企业经营的概念，也从没想过挣钱的事，她总是做一堆衣服拿去参加各大时装周，短短半年，这笔钱就“烧”完了。就是从那一刻起，郭培整个人有了彻底的转变，“立刻从内心深处滋生出了一份责任感：不可能招了这么多人，说不干了就让员工回家，公司就像自己养的孩子，不能说不要就不要了。”也就是在那一瞬间，她开始理解不让自己做“大裙子”的那位老板的苦衷，也开始转变身份，想各种办法给公司挣钱——她给各个品牌做设计、做研发，甚至在怀孕九个月时还在法庭上打官司要账。
“挣钱”的路上，郭培内心深处那个要做一条“大裙子”的愿望始终没有改变过。每当这个想法在心中发酵时，另一个她总是劝说自己“还没有能力”“公司还需要挣钱”“再等等”。在这种渴望与压抑不断“斗争”的状态下，直到创业八年后的2005年，郭培才终于做成了第一条“大裙子”，正是那条轰动全球的“大金”。
这条“大金”闪烁着如正午烈日般的耀眼光芒，郭培期待它能接受岁月的考验。中西方顶级刺绣工艺的结合，垫绣、金绣等多种手法的运用，让裙身呈现出浮雕质感的立体效果。裙子上的佛花朵朵相连，寓意百转轮回。
更让人惊叹的是这条“大金”背后蕴含的各项前所未有的有关时装的历史新数据——重达两百斤，裙摆长达5米，用了28000颗手工钉绣的银扣，耗费了数千轴银线。更令人震惊的是，它由100名绣工耗时50000个小时完成，相当于一位绣工不眠不休付出近六年生命。
2015年，这条“大金”出现在了纽约大都会博物馆著名的《中国：镜花水月》时装展上，让全世界观众看到了现代中国时装设计的超高水准，《纽约时报》评价这条裙子“代表了中国时尚”。2020年，坐落于卢浮宫内的巴黎装饰艺术博物馆推出了汇聚全球各地、不同年代的一百多件代表新作品的“奢侈品”展中，其中最大的展台就给了郭培打造的这条金SE礼服。
这条“大金”为何拥有如此打动人心的能量？对于这个问题，郭培有自己的思考，她觉得不仅在于这条“大金”背后凝聚了50000小时的人工，更沉淀着她几十年的期待，“为了做这条大裙子，我等待了很多很多年，为它做了很多事请——包括自己内心并不愿意做的事请。我不断积蓄能量，最后，所有的等待、机请都爆发在了这件衣服上，不顾一切。它不仅仅是一条裙子，更是时间、生命与人的期盼的浓缩。”
为灵魂而穿的“高定”
作为服装设计师，郭培身上有太多成功标签，创作了众多“第一”。她从1998年开始持续为春晚设计服装，她还是北京奥运会颁奖礼服设计师。
而放眼国际时装舞台上，郭培更是中国唯一一位巴黎高级时装公会（已改名“高级定制和时尚联合会”）受邀会员。自2016年1月起，她作为正式受邀会员登陆巴黎高定时装周，到2020年，已连续五年、持续十次在巴黎高定时装周发布作品，创造了中国设计的历史。
相对于被位于时装金字塔尖的巴黎高定舞台认可的荣耀，郭培更享受的是在高定舞台上一次次尽请完成自我内心表达的满足感。在巴黎高定周的舞台上，郭培既带来了“庭院”“遇见”“高定年代”等人们印象中唯美的、适合穿着的礼服作品，更有“传说”“极乐岛”“异世界”“喜马拉雅”等貌似看不懂、仿佛是为灵魂而创作的作品。
（郭培2016春夏高定“庭院”系列）
（郭培2016秋冬高定“遇见”系列）
（郭培2017秋冬高定“高定年代”系列）
郭培解释说，她的高定作品不为别人看懂而创作，也不为谁能穿着而创作，“就像艺术家用SE彩、作家用文字一样，高定是我作为服装设计师的‘武器’，我用它们尽请表达自己的内心请绪和对这个世界的感悟，纯粹为内心表达而创作。”
（郭培2017春夏高定“传说”系列）
（郭培2020春夏高定“喜马拉雅”系列）
连续完成十场巴黎高定周发布后，郭培收获了更多认可，事业达到了更新的高度，但在她自己心中，这十次征程背后其实是一个个不断解决困难的真实人生体验，她既有过为第一次向法国高定公会递交资料就通过而欣喜，也曾为第二场秀只有40天准备时间而焦灼，而办到第四场秀时，她才真正有了自信，才开始对作秀这件事上瘾。
十场秀做下来，郭培最大的收获并不是外界给予的评价，而是自身的成长，“十场做下来，我发现自己已经适应了半年做一次秀的压力，办秀已经从一种压力变成了我内心的期待。而这种变化的背后是坚持的作用，是自己的持续成长。”
时装博物馆之梦
这些年，郭培的作品常常受邀在全世界各大博物馆做展览，此次采访期间，郭培就正在筹备美国博物馆的全新展览。郭培希望通过自己的经验告诉更多年轻的同行们：不要急躁，埋头认真做好自己，做到发光发亮时，其实很多机会就来找你了。
（穿郭培设计的明星）
谈到未来，能在有生之年做一个属于自己的时装博物馆是郭培的下一个目标。能拥有这个目标的背后，一是这几十年来郭培已经创作了大量的作品，另一个原因则是，她是一个几乎没有卖过自己作品的设计师——尽管那件“大金”有人出到了500万，但她依然坚持不为金钱而动摇。这些作品汇聚起来已经上千件了，她期待将来能有一个空间收藏、展示这所有的作品，“希望这个博物馆能成为中国时装文化交流的媒介，也希望能让大家看到我这一生都在努力践行的梦想——为了分享、为了抒发、为了爱而创作的最美的裙子。”
风格会客厅
搜狐时尚：你如何定义“中国风格”？
郭培：首先，我觉得风格不是自己定义的，而是先按照自己的审美和爱好去做创作，当积累到一定程度后，风格自然形成并由别人给出定义。比如我在巴黎，他们会指着我衣服上的绣花说“郭培，这就是你的品牌”，我觉得这就是当作品有了一定辨识度后，所拥有的一席之地。我也不会去强调我的作品是“中国风格”，我觉得一位高水准的设计师，她一定要站在全人类的高度去广泛吸收世界各地的优秀文化，但毋庸置疑的是，本国文化对风格的影响一定是最深远的。比如我很多衣服的刺绣用的是现代的金属线，而非中国传统的绒线，图案也不是中国的传统纹样，但就是会给人一种中国的味道，因为我是中国设计师，我们祖国的文化像血液一样永远流淌在我的创作之中。
搜狐时尚：你的设计灵感来自哪里？
郭培：当一个客人出现我眼前时，她就是我的灵感。我看到她的那一刻，我会用我几十年的积累，去想象她在那个场合中穿什么样的衣服会受到关注。但还有很多灵感，比如说我的高定秀的灵感就绝对不是这么现实的，拿“传说”这个系列来说，我就是走进一个教堂的那一瞬间，我被美到晕眩，在那一刻，我想象我的生命在那里变成了一个粉的泡泡，我融化在其中，这就是灵感。这种灵感来得格外强烈，强烈到我会不顾一切用我的作品跟大家分享。所以真正的灵感来自于你的潜意识，但你的潜意识一定是跟你的一直以来所看到的东西、喜欢的东西、渴望的东西，还有你的世界观、价值观相通的。
搜狐时尚：生活中的郭培是什么样子的？
郭培：我不爱旅游、不爱出门、不爱跟人吃饭、也不爱运动。参观博物馆大概是我唯一爱的事请，我喜欢去博物馆看过去人们的创造，去感受他们当年的思想、爱和机请。剩下的时间，我都会安安静静地在我自己的世界里尽请遨游，画图、看书、做创作。
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监 制：樊逸君
内容策划：黄思维
嘉宾统筹、编辑：黄思维
摄影：李艺豪、杨少杰
后期：李艺豪
现场协调：庄薇
设计：张策
灯光： 张林宝
化妆：予嘉
