店铺是富华路街边的排档，敞开大门做生意，七八张桌子一览无遗，吊扇老旧，店里铺着破旧的地砖和桌布。店内的招牌，老板的围裙，案板上的篓、盆，还有桌椅、板凳，都是令人发怯的红黄蓝绿塑料SE。“苍蝇馆子”真不是个妥帖的称呼，没有地域特SE，为什么不能叫“蟑螂馆子”呢？
老友记有两个门面，一个有厨房草作间，另一个是扩充门店。有厨房的这边，留出一条过道，一旁是猪杂摊，另一旁是摆出路边的大锅炉。再往里走，依次是水池、草作台，右侧是有玻璃隔断的厨房，最后才是餐桌。每桌都会送一份韭菜猪红汤，同样是转瞬即熟的手法，意思是叫等待猪杂的人少安毋躁。黄玉仙在60岁的时候学会开车，只为了每天亲自前往100多公里外的屠宰场挑选猪杂。
2015年2月11日，位于顺德大良的粥店。｜图源视觉中国
这里亥时后才“劏猪”（“劏”为方言，多用于粤语，其类推简化字为“㓥”，意为宰杀），这也注定了最好的猪杂粥仅属于临近午夜的时分。老友记每天晚上9点50分开门迎客，但在开门后要先进入拿号等位的流程。有经验的食客会直接掏出扑克牌来耍，他们明白猪杂粥就是要“鲜”到屠宰场里才算鲜，老板若是没带猪杂回来，这餐就开不了。
好在“猪杂来了！”的消息总是被第一时间知晓，黄玉仙从屠宰场归来，哗啦啦地从大塑料袋里掏出了各种内脏。食客们正襟危坐，不敢造次。其他员工也是严肃候命。黄玉仙麻利地洗好、摆盘，一声令下，大家伙就拥挤在猪杂摊前，自选食材。这种竞争的气氛下，总是难免会夹取过量的食物。
而体验过这一切的人才会明白，为什么猪的下水可以跟“鲜”紧密地联系在一起。白粥是生命与味觉最慈悲的抚慰，也搭建起了味蕾疾驰的高速公路。饮食讲求日积月累，但吃猪杂粥就是一件风风火火的事请，汪曾祺说的“卷袖入厨，咄嗟立办”就是这样，不求甚解地囫囵乱吃正符合猪杂粥的调新，毕竟在粥碗里不问出身，就不遭心烦。
