本文转自：遵义日报
程永珺
“腊月二十五，推磨做豆腐。”腊尽春回，年关将近，每到此时，老屋的石磨到了最忙的日子，母亲会泡好黄豆、绿豆，石磨子一摇一回，香浓的浆液从磨盘里慢慢渗出，老卤点的豆腐白嫩香滑，我最爱的却是那松软清香的绿豆粉。
记忆里，小时候在凤冈县城，每逢春节前，家家户户开始灌香肠、舂粑面、推豆腐和绿豆粉……大家忙在灶房里准备年食，祈福接春。腊月二十五，母亲会把提前准备好的绿豆与大米反复淘洗两三次，再用井水泡上一晚。豆子在盆里吸收了水分慢慢膨胀，万籁寂静的夜里，偶尔会听见有水吃得太多而裂开的豆子忍不住蹬出脚发出轻轻的“啪”“啪”声。天亮了，浸泡一整夜的绿豆和大米轻轻一捻，在手指搓成细末，这时候就可以磨浆做绿豆粉了。
冬日天晚醒，天空挂着蒙蒙的灰，母亲已忙碌于厨房刷锅烧灶，平时还在被窝里酣睡的几个小孩也齐刷刷早早守候一旁，就为了等待第一锅出炉的新鲜面皮。磨豆子是一件技术活，也是一件劳力活，但家里从来不缺劳动力，兄妹几个分工明确，小点的打下手舀豆米，一小勺一小勺，井水掺和着绿豆、大米小心填进石磨孔，年长的两个堂哥把使着磨杆，身子低俯，杆子前冲，磨子转半圈，人后回收劲，磨子又转半圈，伴着节奏，推磨和掌磨步调一致，石磨“嘎吱”声响，浓浓的浆液从磨盘流入石槽，最小的表弟就会见缝擦针用竹帚扫入桶里。推磨时，添豆子的人手里一刻不停，眼睛瞪如铜铃，看着磨心的豆子消得差不多了，平端勺子飞快倒入接上，动作行云流水。磨不停歇，小半晌功夫，堂哥额头上渗出亮晶晶的汗水，淡绿SE的浆积累大半桶，灶膛里的柴火烧得红彤彤的，映得一群馋涎衣滴的孩童两颊浮起一层红霞。
浆磨好，接下来就是下锅烙面皮。锅有两小孩合抱那么大，提前大火热锅，最后抽出烧得旺盛的木柴，只留红炭，炊烟穿过木房的黑瓦顶袅袅升起，母亲右手握住葫芦瓢，从锅边从外沿内均匀倒浆画圈，既为了面皮好成形，又是讨个口彩寓意“春节团团圆圆”，左手则用木刮子匀力推浆。在热力的作用下，木炭的烘焙气息混合着浆液在锅里撞击出浓郁清香。待单面烤得微黄翻身，很快，锅里就呈现一张圆圆的面皮。母亲边烙边念讨彩头：“谷家米家，一切眷顾，田积仓廒，米积升斗，阖家团圆，平平顺顺。”当年岁数虽小，但母亲对于传统文化的尊重在潜移默化里感染着我，直至成年，很多习惯养成却是在那时候奠定的基础。
刚出锅的第一张面皮，必然是均分为双掌大给我们包各类配菜吃，土豆、红萝卜等切丝焯水，绿豆芽、海带丝……五颜六SE，刷一层辣椒酱，按自己喜欢铺满菜丝，裹成卷，狠狠一嘴下去，新鲜的面皮松软香甜，与酱料夹带一起形成独特的味道在口腔回荡。对于小时候没有多少零食的孩童，这裹满配料的卷饼是一年一次的饕餮盛宴，舌尖粮食的鲜甜像生活偷出最朴实的美。
一张张烙成锅盖形的面皮从锅里飞出挂上竹竿稍加冷却，折叠成扁筒状，再切成筷子宽的条。最后，母亲会用袋子方方正正地一包包装好，这是给乃乃家的，那是给大伯的……所有工序完成已接近晌午，边推边吃的小孩们个个肚滚圆，待母亲发令可以收工，立马作鸟雀样飞往外面玩耍，下班回家的父亲则用一碗烫熟的绿豆粉，和着翠嫩的豌豆尖大快朵颐。
小时候总是不明白，为何大年初一早上不能吃米饭？后来长大了，从事地方文史相关工作才知道，凤冈古属夜郞之地，土著居民主要有苗族、仡佬族和土家族，随历史演变，后汉族迁入，发展为现多民族并居，但少数民族的一些移风易俗却一直保存。大年初一不动甑、不吃米饭，隔年的饭要过初一才吃，意思是“年年有余”，所以大年初一得吃汤圆、绿豆粉。吃饱穿好，待一切准备妥当，我们拿着装好的绿豆粉和其他年货跟着父母出门拜年。那个年代物资匮乏，但礼轻请意重，亲友互往，热闹融洽的记忆从童年里蔓生滋润我一直到现在。
岁月流逝，如今绿豆粉在凤冈街头餐饮店里随处可见，各类吃法随着物质生活的提高而增加样式，随便踏入一家店铺就可以听见厅堂里有人高喊：“老板，烫碗绿豆粉。”而母亲早就没有自己推绿豆粉，石磨子在几次搬家后不知所终，但每年春节前，她会趁赶集时去常光顾的老店里称上几十斤绿豆粉，除了给我和姐姐两家人准备够分量，再分装密封好寄给外地的亲戚朋友，因为他们常念叨：过年时的绿豆粉，是家乡的味道，牵引着千里之外的乡愁。
