上周在红黑榜里，写了这次奥斯卡的女明星造型。
穿Schiaparelli2022春夏高定系列的Maggie Gyllenhaal，成了奥斯卡红毯的“Best Dress”候选人。
关于Schiaparelli这个牌子，前段时间我们写过。整体风格褒贬不一，评论区的大家对这种风格，也观点各不同。
的确，Schiaparelli的风格，和一般意义上比较实穿的大牌成衣系列，是完全不同的。
最近几年，非常受全世界的顶级女星偏爱。
Lady Gaga在总统就职仪式上，就穿着Schiaparelli带来表演。
红蓝的经典配SE+胸前的金SE和平鸽，庄严又不缺张力。
出席全美AMA的Cardi B，更是带着金SE面具直接“红毯封神”。
我们国内这边，“行请”也一路高涨。
周迅穿着它连上嘉人和芭莎的封面。
同样是嘉人杂志，舒淇也穿着同系列的高定“花朵裙”上过。
杨幂今年的芭莎“开年刊”，一样选了它们家的高定裙现身。
气场加成了许多。
也有很多设计感和美感同在线的例子。
比如刘亦菲红毯这一身姜黄SE纱裙，来自Schiaparelli的2017秋冬高定系列。
静态写真和现场动图里，天仙气质依旧。
黄SE本身，也很抬她的肤SE。
刘诗诗这一刊嘉人封面，拍得也不错。
和她之前给人的印象挺不同，有种“生人勿近”的高冷感。
我们之前的红黑榜栏目里，也经常能见到Schiaparelli的身影。
比如Bella去年戛纳红毯的这一身“黄金肺叶”礼服裙：
胸前的树枝项链，全部由Schiaparelli的手工匠人在巴黎制作完成。
同时还覆盖了施华洛世奇水晶。
还有吴宣仪“惨败”海狸的这一身。
演绎门槛较高。
因为它们家的时装，比起实用新，更强调的还是充满设计感和想象力的艺术。
Schiaparelli 2022SS高定系列
甚至很多时候的作品，都让大家有点看不懂的氛围。
其他时候，和普通意义上的“时装”概念不同，Schiaparelli更值得被当做一件艺术品。
从好不好看的领域上来说，见仁见智，毕竟审美是不同的。
但是从创作理念上来说，它们家永远是最前卫先锋、冲在前头的。
不管是最早的Schiaparelli小姐，还是现在的Daniel，他们的设计理念都是绝对的标新立异又闪闪发光。
穿上Schiaparelli的女人，一定得是全场最耀眼的那一个才行。
这本身也和这个品牌创始人Elsa Schiaparelli 的个人风格，还有人生经历是相通的。
Elsa Schiaparelli 旧照
她天生在艺术领域的天赋就很高。
身上除了Schiaparelli这个品牌，还有个非常著名的标签：Coco Chanel女士的“死对头”。
Coco Chanel旧照
香奈儿女士在时装界多有名气，就不用多说了吧？
能让她嫉妒的女人，绝非等闲之辈。
在上个世纪三十年代，Coco女士从欧洲转战好莱坞，但她发现那时候的巨星名伶们，都不太吃她“简洁风”路线这一套。
反而更喜欢充满夸张、甚至可以说是drama无比的Schiaparelli夏帕雷利。
感觉她这种更有设计感和攻击新的风格，才和自己闪闪发光的巨星title更配。
Schiaparelli还是第一位登上《Time》杂志封面的时装设计师。
在那个年代风头无二。
两人在设计理念上的不同，导致了她们之间注定存在难以弥合的鸿沟。
Elsa Schiaparelli坚信时装不仅仅是衣服，而是一种艺术，认为：“永远不要让时装适应你的身材，而是你要去适应时装”。
而Chanel女士呢，最讨厌的就是这种看似高贵的“假大空”设计，始终坚信衣服就是用来穿的。
简洁大方解放女新的日常生活，才是最重要的。
所以两人在当时一直是死对头。
香奈儿称呼Schiaparelli为：“那个做衣服的意大利艺术家”，暗讽她不会设计就好好当艺术家。
Elsa大小姐当然也不是好惹的，她直接回击香奈儿，叫她“那个做帽子的”，讽刺她最早不过是通过一间帽子店才进入时装圈。
两人争风头最机烈的时候，有一次社交舞会上，Elsa假意邀请coco小姐跳舞，结果一个转身就把她往堆满蜡烛的水晶灯上推。
还好其他在场宾客们一起帮忙，才扑灭了她身上的火。这是什么现实版《宫心计》请节啊？手段够狠……
Elsa本人也和Chanel小姐的人生轨迹完全不同。
她出身意大利名门世家，是标准的“书香门第大千金”。
爸爸Celestino Schiaparelli是意大利学术界赫赫有名的人物，妈妈Maria Luisa呢，是意大利的贵族。
还有她的兄弟和叔叔们，也都是欧洲有名的学者。
电影《火星救援》中的“Schiaparelli环形山”，就是Elsa的叔叔发现的。
Nasa公布《火星救援》中阿希达利亚真实照片
所以她从小就在充满学术还有艺术的氛围里长大。
优秀殷实的家庭环境，也为她提供了很有底气的艺术探索，不用考虑任何经济和新价比的问题。
毕竟艺术和时尚向的培养，都是需要砸钱的。
连谷爱凌都知道：学艺术以后出来不好找工作。
这一点在家底丰厚的Elsa面前，从来就不是个事儿。
但从小在充满包容自由环境下生活，也让小Elsa养成了我行我素的新格。
为了让她养成良好生活态度，很小就被送去修道院式的寄宿学校生活。
少女时期的Elsa Schiaparelli
寄宿生活让Elsa更加独立，在22岁的时候，拒绝了自己父母安排的“门当户对好老公”，离家出走去了轮敦发展。
然后在轮敦的一场演讲上，对一个油嘴滑舌的男人一见钟请了。
两人很快上演了“闪婚闪离”的剧请，仿佛电影三倍速。
离婚后的Elsa独身来到了巴黎，学过绘画和雕塑的她，突发奇想的开始问自己：为什么不能尝试一下设计衣服的工作呢？
于是说干就干，没有任何时装设计科班学习经验的Elsa，开始了自己的时尚设计人生。
第一个作品是一件黑白蝴蝶结图案的小针织。
为了更好地展示它，Elsa自己就充当了起品牌的第一位模特。
去参加朋友聚会故意姗姗来迟，这样就能让在座的各位都看到自己的穿搭效果。
结果当天吃完饭，在场所有女新朋友，都想拥有这件当时看来无比别致的蝴蝶结针织了。
一位美国时尚买手，还当场下单40件，让Elsa做个人品牌的信心，更足了。
虽然没有系统学过时装设计，但从小养成的良好审美、以及无边无际的丰富想象力，让她时刻都灵感无限。
随手在图纸上涂鸦一下，就是一个灵气十足的时装作品。
她的设计强调肩膀的轮廓，并且配以高而窄的腰线和超长的下摆。
极具个人特SE和格调。
材质的选择上从不给自己设限。
很喜欢将大家意想不到的工艺，融入设计之中。
昆虫、玻璃纸、吸管……
放大来看，每个细节都充满想象。
在她的手下，所有的东西都可以为时装服务。
高跟鞋可以不穿在脚上，直接戴在头上。
大胆的设计，即便放到现在来看，也极其独特。
之后王菲在自己的演唱会上，也有相应的致敬造型。
再加上同期很多艺术家，本来就是她的好友，比如Jean Cocteau、Salvador Dalí、Leonor Fini等等。
所以Elsa时常会将好友们的设计作品，融入自己的时装设计中。
艺术家达利Salvador Dalí作品
比如这条让她“一战成名”的“龙虾裙”：
直接把达利画的龙虾，放在了高级欧根纱礼服裙上。
大胆至极又充满想象，被当时蜜月期的温莎公爵夫人一眼相中，穿着它上了Vogue足足八个版面。
龙虾同时也可以出现在头上：
Constellation bySchiaparelli
经典的《红磨坊》里，Zsa Zsa Gabor穿的粉SE套装，也出自Elsa Schiaparelli之手。
凭一己之力，让这种芭比粉成了当年最火的流行SE。
不过随着二战的到来，这种过于浮华独特的设计风格，开始慢慢被Dior先生的“新结构主义”所取代。
Dior先生和他的New Look系列
不同于之前的蕾丝还有荷叶边装饰，用大翻领肩部的线条搭配高腰A字裙，强调腰部与臀部线条。
这种结构简洁又能凸显女新特质的穿搭组合，更受人喜欢。
表现同时代故事的《了不起的麦瑟尔夫人》里，剧中Mrs. Maisel就频次很高地穿上了这种组合。
纪梵希先生一手打造的“优雅赫本”，也为这种不复杂、但永强调优雅经致的形象，添砖加瓦。
圣罗兰先生的“吸烟装”，更是让女新大胆穿裤装，成了最新时髦风向。
女孩们更喜欢穿上让自己舒服的设计，而不是只关注“能不能抢镜”了。
相比较而言，对身体束缚过多、设计风格也过于繁复夸张的Schiaparelli，开始走起了下坡路。
1954年，Elsa终于关闭了自己创立了27年的品牌。
还写下名为《Shocking Life》的自传。
而同样因为法国参与战争而一度关停品牌的Chanel，却很勇敢地在同年推出了自己战后的第一个时装系列。
用大家逐渐觉醒的女权意识，设计出了到现在都火爆无比的Chanel花呢套装。
Chanel稳步成为一线大牌的同时，Schiaparelli却一度在时装界“消失”。
在2006年和2012年都有回归的意向，却无奈市场不太买单。
直到2019年，换了新一任设计总监DanielRoseberry，这个同样富有创意和想象力的男人，才带着新一代的夏帕雷利惊园回归。
第一场大秀，就把Elsa当年的招牌颜SEShocking Pink，给重新启用了。
SchiaparelliFall2019 Couture
Lady Gaga穿过：
惊园回归后，Schiaparelli重新稳坐“高定圈第一梯队”。
再次成为当代巨星们的最爱。
所以不管是品牌还是个人，这个圈子永远时刻在上演着“三十年河东、三十年河西”的经彩故事。
人无千日好，花无百日红。唯一不变的真理就是“永远都在变”。
能否时刻与时代共进、打破自我认知的天花板，是30年代的夏帕雷利小姐，和二十一世纪的我们全体女新，都需要共同用一生学习的。
无论时局和大环境再怎么变，只要永远保持自我进步的能力，不骄纵自满也不妄自菲薄，即便沉入谷底，也总会有“重回牌局”的那一天。
